Катушка для спиннинга — это обязательный атрибут, без которого спиннинговая снасть не будет функционировать. Выбор катушки сильно зависит от способа ловли и от вашего удилища. Так, например тяжелые катушки с большим запасом вместительности лески не годятся для ловли на ультралайт приманки, а легкие катушки не способны успешно справляться со своими задачами на тяжелый джиг.

Эта статья расскажет вам о том, какой тип спиннинговой катушки купить, какие модели предпочтительны, а также вы узнаете — на какие параметры стоит обращать внимание при выборе катушки.

Безынерционная, инерционная или мультипликаторная?

Инерционные катушки при забросе не перестают вращаться даже после того, как приманка перестала сматывать леску с катушки и достигла места заброса. Рыболову необходимо остановить катушку, чтобы не образовалась «борода» из излишне спущенной лески в один пучок. Такие катушки были особо популярны до прихода безынерционных, сейчас же имеют очень узкую распространенность ввиду своей специфичности и сложности в обращении.

Безынерционные спиннинговые катушки имеют более удобный функционал, а в арсенале этого вида катушек есть как и легкие модели, так и те, которые справятся с высокими нагрузками и работой с прочными толстыми лесками.

Безынерционная катушка Ryobi Excia

Перед забросом рыболов откидывает шпулю катушки зажимая леску пальцем, чтобы не дать ей сматываться, размахнувшись и сделав заброс — отпускает палец и леска спокойно сходит с катушки в след за летящей в нужное вам место приманкой. После того, как приманка достигнет своей цели, леска перестает сматываться, лесоукладыватель опускается и рыболов может приступать к сматыванию лески на шпулю путем вращения рукояти.

Безынерционки являются универсальными катушками для спиннинга и безусловно приоритетным выбором для человека впервые желающего попробовать этот захватывающий способ ловли.

Мультипликаторные катушки для спиннинга, как правило, более мощные, чем безынерционные и призваны помочь рыболову в ловле на тяжелые приманки, а также для сверхдальнего заброса. За один оборот рукояти спиннингистом шпуля наматывается на 3.5 — 6.5 оборотов. Эта снасть ищет рыболовов действительно в ней нуждающихся, а для новичков для знакомства со спиннингом подойдет вариант безынерционной катушки.

Как выбрать безынерционную катушку

Выбор катушки зависит от нескольких параметров — 6 cамых важных параметров:

1. Плавность хода катушки. Очень важный параметр, так как от него зависит чувствительность приманки на другом конце лески, а также равномерность наматывания лески на шпулю. Неравномерно намотанная леска будет вызывать ощущения дерганности вашей приманки, а также неспособно дать забрасывать приманку на далекое расстояние.

2. Размер шпули напрямую зависит от вашего способа ловли и диаметра лески, которую вы собираетесь использовать. На каждой катушке можно встретить числа 1000, 2000, 3000 и т.д. Число 1000 означает, что данная катушка вместит в себя 100 метров лески диаметром 0.1, число 3000 вместит 100 метров лески диаметром 0.3, либо 200 метров лески диаметром 0.15. В зависимости от того, насколько крупную вы леску будете использовать и на какое расстояние собираетесь забрасывать приманку и зависит какой размер шпули выбрать.

3. Дужка лесоукладывателя. Откидывая дужку (во время заброса) мы даем возможность леске спокойно сходить со шпули, в момент же закрытия дужки — останавливаем сход лески. В этот момент важно, чтобы леска сразу попадала на специальный наматывающий ролик и ни за что не зацеплялась.

4. Фрикцион. Деталь спиннинговой безынерционной катушки позволяющая сплавлять леску во время борьбы с хищников для того, чтобы леска не порвалась. Во время сильных рывков или в случае если рыба действительно очень крупная — нужно давать ей сматывать леску с катушки (что происходит с характерным звуком фрикциона, треском).

Фрикцион бывает передним (винт настройки жесткости фрикциона расположен на шпуле), либо задним (расположен в задней части катушки). Следует отметить, что именно передний фрикцион является более чувствительным и способен работать на такой настройки жесткости, при которой задний фрикцион и вовсе не сработает и не «отдаст» леску хищнику, что чревато потерей снасти, лески, приманки, рыбы.

5. Вес катушки. С одной стороны легкость катушки это преимущество для рыболова, дающая большую маневренность действий и удобство. С другой стороны не следует экономить на материале внутренностей катушки. Они обязательно должны состоять из металлических деталей, что обязательно увеличит вес. Поэтому нужно искать золотую середину и знать, что вес катушки всё же второстепенен.

6. Ручки трех типов:

• крепящиеся винтом
• ввинчивающиеся
• с заклепкой

Особых недостатков у указанных видов крепления нет, но если ручка крепится ввинчиванием или винтом — убедитесь, что резьба не слишком мелкая, так как она может легко сорваться, во время ввинчивания ручки.

Покупая популярные модели от доказавших свое качество делом производителей — вы гарантируете качество своей спиннинговой катушки.

Безынерционная катушка Ryobi Ecusima 6 — лучшая и самая недорогая катушка для начинающих рыболовов. Рекомендуем.

Как подобрать катушку к спиннингу

Удилища длиной в 2.7-3.5 метров явно предназначены для ловли с берега и скорее всего для ловли средних и тяжелых приманок. К такому спиннингу нужно подбирать катушку по размеру, в первую очередь обращая внимание на объем шпули (от 2500).

Удилища же для легких приманок обычно выполнены в легком стиле и имеют максимальную длину в 2.7 метра. К такому спиннингу в пору подобрать легкую катушку. В ловле на ультралайт и лайт приманки используют тонкую леску, стало быть и объем шпули должен быть максимум в 1500-2000.

Лучшие модели безынерционных катушек

Ознакомьтесь с моделями и ценами на лучшие катушки для спиннинга фирм Shimano, Daiwa, Ryobi.

Лучшие катушки для спиннинга Shimano. Модельный ряд отличается большим разнообразием и ценовым разбросом.

• Shimano Exage — популярная катушка начального класса, низкая стоимость за достойное качество;
• Shimano Catana — также дешевая брендовая модель, которая обойдется вам в менее чем 50$ от фирмы Shimano;
• Shimano Twin Power — высококлассная катушка стоимостью от 12 000 руб;
• Shimano Ultegra — многоразмерная модель, размер шпули от 1000 до 6000; Средняя цена: 5000 рублей;
• Shimano Nexave — модель начального класса стоимостью менее 2000 рублей;
• Shimano Biomaster — катушка среднего класса с ценой в 7000 рублей;
• Shimano Nasci — катушка начального уровня. Цена 3800 рублей.

Спиннинговые катушки Daiwa. Жирным выделены самые популярные модели, но все из перечисленных моделей заслуживают внимания и обладают высоким качеством.

• Daiwa Regal — безынерционная катушка начального уровня стоимостью в 1500 рублей;
• Daiwa Exceler — многоразмерная катушка доказавшая свое качество временем;
• Daiwa Crossfire — катушка начального уровня стоимостью до 1900 рублей;
• Daiwa Certate — высококлассная катушка стоимостью от 17000 рублей.

Ryoby спиннинговые катушки менее известны чем два предыдущих бренда, но тем не менее доказали свою состоятельность в руках большого количества рыболовов. Перед вами рейтинг лучших спиннинговых катушек Ryobi.

Ryobi Excia — самая популярная бюджетная катушка данной фирмы, а более классовые Zauber и Ecusima дышат ей в спину. Цены второй и третьей катушки значительно выгоднее других соразмерных по качеству и комплектации катушек конкурирующих фирм.

Выбор лески для спиннинга

Выбрав безынерционную катушку встает вопрос, какую леску использовать: монолеску или плетенку (плетеный шнур) ?

Монолеска

• дешевизна — стоимость монолески значительно ниже плетенки
• универсальность — подходит в случаях, где лучше использовать плетенку, а вот плетенка не всегда уместна в случаях, где нужна именно мононить
• растягивается — леска растягивается во время проводки, следовательно как проводка, так и поклевка не так хорошо чувствуются
• прочность ниже чем у плетенки

• высокая прочность
• не растягивается
• дороже , чем монолеска

Вывод: для новичка вполне подойдет мононить, она достаточно крепка, чтобы выдерживать крупную рыбу, тем более 90% от исхода вашего поединка с рыбой зависит именно от умений вываживания, а не от прочности лески.

Но, попробовать в деле плетеный шнур тоже обязательно нужно. Используя плетенку вы улучшите чувствительность вашей приманки во время проводки.

Ультралайт катушки

Выбирать катушку для ультралайт спиннинга необходимо по следующим критериям:

1. Размер шпули должен быть не очень большим: 1000, 1500, 2000 — это позволит эффективно забрасывать легкие приманки на тонкой леске, более большие шпули будут иметь слишком широкие края.
2. Наличие переднего фрикциона. Задний фрикцион менее чувствителен, а в деликатной ультралайт снасти чувствительность фрикциона очень важна. Иначе можно легко лишиться снасти.

Покупать спиннинговые катушки лучше проверенных брендов: Shimano, Daiwa, Ryobi (или других популярных). Так вы обезопасите себя от некачественной сборки и ненадежных деталей вашей катушки.

Безынерционная катушка — в подавляющей большинстве случаев лучший выбор для начинающего спиннингиста.

Выбирать катушку необходимо принимая во внимание следующие основные параметры:

1. плавность хода и чистота намотки;
2. передний или задний фрикцион;
3. размер шпули: 1000, 1500, 2000, 2500 и т.д;
4. вес катушки и материал деталей (желательно, чтобы они были металлические), а общий вес минимизирован.

Для начала вам подойдет леска-мононить, затем можете попробовать плетенку, чтобы оценить разницу и достоинства обоих типов лесок.

Б олее чем полвека эволюции карбюраторных бензиновых моторов с контактной системой зажигания катушка (или как ее часто называли шоферы прошлых лет – «бобина») практически не меняла конструкцию и облик, представляя собой высоковольтный трансформатор в металлическом герметичном стакане, заполненном трансформаторным маслом для улучшения изоляции между витками обмоток и охлаждения.

Неотъемлемым партнером катушки был трамблер – механический коммутатор низкого напряжения и распределитель высокого. Искра должна была появляться в соответствующих цилиндрах в конце такта сжатия топливовоздушной смеси – строго в определенный момент. Трамблер осуществлял и зарождение искры, и синхронизацию ее с тактами работы мотора, и распределение по свечам.

Классическая маслонаполненная катушка зажигания - «бобина» (что по-французски и означало «катушка») - была чрезвычайно надежна. От механических воздействий ее защищал стальной стакан корпуса, от перегрева – эффективный теплоотвод через заполняющее стакан масло. Однако согласно малоцензурному в оригинальном варианте стишку «Дело было не в бобине – идиот сидел в кабине…», получается, что надежная бобина таки порой подводила, даже если даже водитель не такой уж идиот…

Если посмотреть на схему контактной системы зажигания, то можно обнаружить, что заглушенный мотор мог останавливаться в любом положении коленвала, как с замкнутыми контактами прерывателя низкого напряжения в трамблере, так и с разомкнутыми. Если при предыдущем глушении мотор остановился в положении коленвала, в котором кулачок трамблера замыкал контакты прерывателя, подающего низкое напряжение на первичную обмотку катушки зажигания, то когда водитель по какой-то причине включал зажигание, не запуская мотор, и оставлял ключ в таком положении надолго, первичная обмотка катушки могла перегреться и сгореть… Ибо через нее начинал проходить постоянный ток в 8-10 ампер вместо прерывистого импульсного.

Официально катушка классического маслонаполненного типа неремонтопригодна: после сгорания обмотки она отправлялась в утиль. Однако когда-то давно на автобазах электрики умудрялись ремонтировать бобины – развальцовывали корпус, сливали масло, перематывали обмотки и собирали заново… Да, были времена!

И лишь после массового внедрения бесконтактного зажигания, при котором контакты трамблера сменились на электронные коммутаторы, проблема сгорания катушек почти исчезла. В большинстве коммутаторов было предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания на включённом зажигании, но не запущенном двигателе. Иными словами, после включения зажигания начинался отсчет небольшого временного интервала, и если водитель за это время не заводил мотор, коммутатор автоматически выключался, защищая и катушку, и самого себя от перегрева.

Сухие катушки

Следующим этапом развития классической катушки зажигания стал отказ от маслонаполненного корпуса. «Мокрые» катушки сменились на «сухие». Конструктивно это была практически та же самая катушка, но без металлического корпуса и масла, покрытая сверху слоем эпоксидного компаунда для защиты от пыли и влаги. Работала она совместно с тем же самым трамблером, и часто в продаже можно было встретить и старые «мокрые» катушки, и новые «сухие» на одну и ту же модель авто. Они были полностью взаимозаменяемыми, соответствовали даже «уши» креплений.

Для рядового автовладельца в изменении технологии с «мокрой» на «сухую» не было, по сути, никаких преимуществ или недостатков. Если последняя, конечно, была изготовлена качественно. «Профит» получали только производители, поскольку изготовить «сухую» катушку несколько проще и дешевле. Однако если «сухие» катушки иностранных производителей автомобилей изначально продумывались и изготавливались достаточно тщательно и служили почти столько же, сколько и «мокрые», советские и российские «сухие» бобины снискали дурную славу, поскольку имели массу проблем с качеством и выходили из строя достаточно часто без каких-либо причин.

Так или иначе, сегодня «мокрые» катушки зажигания полностью уступили место «сухим», а качество последних даже отечественного производства практически не вызывает нареканий.

Были и катушки-гибриды: обычную «сухую» катушку и обычный коммутатор бесконтактного зажигания иногда объединяли в единый модуль. Такие конструкции встречались, к примеру, на моновпрысковых Фордах, Ауди и ряде других. С одной стороны, это выглядело в некоторой степени технологично, с другой – снижалась надежность и увеличивалась цена. Ведь два изрядно нагревающихся узла объединили в один, тогда как по отдельности они и охлаждались лучше, и при выходе из строя того или иного замена обходилась дешевле…

Ах да, еще в копилку специфических гибридов: на стареньких Тойотах нередко встречался вариант катушки, интегрированной прямо в распределитель трамблера! Интегрировалась она, конечно, не намертво, и при выходе из строя «бобину» можно было без труда снять и приобрести отдельно.

Модуль зажигания – отказ от трамблера

Заметная эволюция в катушечном мире произошла в период развития инжекторных моторов. Первые инжекторы имели в своем составе «частичный трамблер» – низковольтную цепь катушки уже коммутировал электронный блок управления двигателем, а вот искру по цилиндрам по-прежнему раздавал классический бегунковый распределитель, приводимый во вращение от распредвала. От этого механического узла стало возможным полностью отказаться, применив комбинированную катушку, в общем корпусе которой скрывались отдельные катушки в количестве, соответствующем числу цилиндров. Такие узлы стали называть «модулями зажигания».

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) содержал в себе 4 транзисторных ключа, которые поочередно подавали 12 вольт на первичные обмотки всех четырех катушек модуля зажигания, а те в свою очередь отправляли искровой импульс высокого напряжения каждая на свою свечу. Еще чаще встречаются упрощенные варианты комбинированных катушек, более технологичные и дешевые в производстве. В них в одном корпусе модуля зажигания четырёхцилиндрового мотора помещается не четыре катушки, а две, но работающие, тем не менее, на четыре свечи. В такой схеме искра на свечи подается попарно – то есть, на одну свечу из пары она приходит в нужный для воспламенения смеси момент, а на другую – вхолостую, в момент выпуска отработавших газов из этого цилиндра.

Следующим этапом развития комбинированных катушек стал перенос электронных коммутирующих ключей (транзисторов) из блока управления двигателем в корпус модуля зажигания. Вынос мощных и греющихся при работе транзисторов «на волю» улучшил температурный режим ЭБУ, а при выходе из строя какого-либо электронного ключа-коммутатора достаточно было заменить катушку, а не менять или паять сложный и дорогущий блок управления. В котором ещё часто прописаны индивидуальные для каждого авто пароли иммобилайзера и тому подобная информация.

Каждому цилиндру – по катушке!

Еще одно типичное для современных бензиновых автомобилей решение в сфере зажигания, существующее параллельно с модульными катушками, – это индивидуальные катушки для каждого цилиндра, которые устанавливаются в свечной колодец и контактируют со свечой непосредственно, без высоковольтного провода.

Первые «персональные катушки» были именно катушками, но потом в них переехала и коммутационная электроника – так же, как это произошло и с модулями зажигания. Из плюсов такого форм-фактора – отказ от высоковольтных проводов, а также возможность замены при выходе из строя только одной катушки, а не целого модуля.

Правда, стоит сказать, что в этом формате (катушки без высоковольтных проводов, монтируемые на свечу) существуют и катушки в виде единого блока, объединенные общим основанием. Такие, к примеру, любят использовать GM и PSA. Вот это воистину кошмарное техническое решение: катушки вроде бы отдельные, но при выходе из строя одной «бобины» приходится менять в сборе крупный и очень дорогой блок…

К чему мы пришли?

Классическая маслонаполненная бобина была одним из самых надежных и неубиваемых узлов в карбюраторном и ранних инжекторных автомобилях. Внезапный выход ее из строя считался редкостью. Правда, ее надежность, к сожалению, «компенсировал» неотъемлемый напарник – трамблер, а позже – и электронный коммутатор (последнее, правда, относилось только к отечественным изделиям). Пришедшие на смену «масляным» «сухие» катушки по надежности были сопоставимы, но все же несколько чаще выходили из строя без видимых причин.

Инжекторная эволюция заставила избавиться от трамблера. Так появились разнообразные конструкции, не нуждавшиеся в механическом высоковольтном распределителе – модули и отдельные катушки по числу цилиндров. Надежность таких конструкций еще более снизилась в связи с усложнением и миниатюризацией их "потрохов", а также крайне тяжелыми условиями их работы. Через несколько лет работы с постоянным нагревом от двигателя, на котором катушки были смонтированы, на защитном слое компаунда образовывались трещины, через них влага и масло попадали на высоковольтную обмотку, вызывая пробои внутри обмоток и пропуски зажигания. У отдельных катушек, которые установлены в свечных колодцах, условия работы еще более адские. Также не любят нежные современные катушки мойку моторного отсека и увеличенный зазор в электродах свечей зажигания, образующийся в результате длительной работы последних. Искра всегда ищет наиболее короткий путь, и нередко находит его внутри обмотки бобины.

В итоге на сегодняшний день наиболее надежной и правильной конструкцией из существующих и применяемых можно назвать модуль зажигания со встроенной коммутирующей электроникой, установленный на двигателе с воздушным зазором и соединенный со свечами высоковольтными проводами. Менее надежны раздельные катушки, установленные в свечных колодцах головки блока, и совсем неудачно, с моей точки зрения, решение в виде объединенных катушек на единой рампе.

15.06.2012

Как выбрать спиннинговую безинерционную катушку?

Современный ассортимент действительно огромен. Одних производителей сотни, а у каждого из них еще и масса моделей катушек, при чем, на первый взгляд, выглядят все модели почти одинаково, а разница в цене может достигать 10-ки раз. Как же тут не растеряешься? Ну, начнем с того, что это только лишь на первый взгляд все катушки одинаковы, а на самом деле разница заключается в деталях, таких как: качество материалов, качество сборки, совершенство инженерных решений и пр. А ведь все эти детали напрямую влияют на надежность и комфортность эксплуатации катушки.

Выбрать подходящую спиннинговую катушку еще труднее, чем само удилище - слишком уж много различных нюансов существует в данном вопросе. Тем не менее, если к вопросу подойти основательно, и разложить все по полочкам, выбор будет сделать легко.

Главное правило, которое значительно упрощает выбор катушки, звучит так: « Катушку следует подбирать под удилище!» Вернее - под условия ловли: метод ловли, размер и вид рыбы. Но мы исходим из того, что все факторы ловли уже были учтены при выборе удилища, и катушка подбирается, как гармоничное дополнение.

Итак, начнем раскладывать все «по полочкам».

Материалы, применяемые в катушках

Существует два материала, которые используются при изготовлении катушек, это – пластик и металл. При этом, пластик бывает сотни видов, каждый из которых, отличается по прочности и износостойкости. Металл в катушках тоже понятие широкое, ведь даже в одной модели, может использоваться одновременно несколько видов металлов. Например, корпус может быть из титанового сплава, шпуля, из точеного алюминия, дужка лескоукладывателя из нержавеющей стали, шестерни из бронзового сплава и т.д. В подавляющем большинстве случаев конструкция катушки состоит одновременно из пластиковых и металлических деталей, хотя встречаются и как полностью металлические, так и полностью пластиковые модели. Последние приобретать не рекомендуется, так как изделия эти, мягко скажем, качеством не отличаются.

Производители постоянно стараются уменьшить вес катушек, при этом сохраняя их прочность. В результате погони за одновременной прочностью и легкостью, каждый год на рынке появляются катушки из различных легких и очень прочных металлических сплавов. Да, такие модели не дешевы, но они того стоят. В общем, лучший выбор – это катушка с корпусом из легкосплавного металла. Но, ни в коем случае не списываем со счетов катушки с углепластиковым корпусом. Современные углепластики по многим параметрам не уступают металлу, а по некоторым позициям и превосходят его. Выбирая катушку по материалу, скорее всего, стоит ориентироваться на цену. Чудес, к сожалению, не бывает, и за маленькую цену Вам вряд ли предложат изделие с «супер свойствами». Ну а за высокую цену, что металлическая катушка, что углепластиковая будут одинаково хороши.

Передаточное число безинерционной катушки

Передаточное число – это параметр, означающий отношение одного полного оборота рукоятки к количеству оборотов лескоукладывателя. По данному параметру катушки делятся на скоростные и силовые. Передаточное число может указываться на корпусе катушки следующим выражением: 5.0: 1, 5.3: 1 и т.п. Такая надпись означает, что единица соответствует одному обороту ручки, а второе число указывает на соответствующее количество оборотов лескоукладывателя. Чем выше соотношение, тем катушка скоростнее, и наоборот, чем меньше соотношение, тем катушка мощнее. К силовым моделям можно отнести катушки, имеющие передаточное число до 5.0: 1 (4.0: 1, 4.3: 1 и т.д.), а к скоростным катушкам относятся модели с передаточным числом выше 5.0: 1 (5.3: 1, 6.0: 1 и др.). Скоростные качества катушки зависят, прежде всего от крупности зубьев главной шестерни. Но не будем углубляться в такие технические дебри, все равно никто не даст разбирать катушку перед покупкой. С практической точки зрения, мощностные (силовые) катушки хороши для ловли крупной рыбы, а также для осуществления проводки с использованием «высокоупористых» приманок. Скоростные же модели имеют меньший запас мощности, но позволяют очень быстро выматывать леску, что очень важно при некоторых видах проводок, например, при ловле джигом. Выбор между силой и скоростью полностью зависит от предполагаемых объектов ловли – охотимся только за «крокодилами», тогда берем силовую модель, а если хочется большей универсальности, то выбор можно остановить на «золотой середине» - катушках с передаточным числом 5.0: 1, или с приближенным к этому значению показателем.

Размеры и масса катушек

Как уже упоминалось выше, производители с каждым годом выводят на рынок все более легкие модели катушек, при этом не в ущерб их надежности. Это они делают не спроста, ведь чем легче катушка, тем приятнее рыбачить, но все же впадение в крайности тоже недопустимо. Главное – это чтобы вес и размер катушки находились в балансе с удилищем. Что такое баланс удилища и катушки описать трудно, это нужно почувствовать. По поводу веса катушки есть такое мнение, что вес катушки должен примерно соответствовать двум весам удилища, плюс минус 30 грамм. Например, вес удилища 100г, значит, вес катушки должен быть в районе 200г, плюс минус 30 грам. Правда, такое правило несколько условно, но в подавляющем большинстве случаев оно работает.

У всех катушек существует так называемый размер, который обозначается в цифрах: 500, 1000, 2000 и так далее. Но вот не задача, классификация размеров катушек до сих пор не унифицирована между производителями. Поэтому, взяв в руки катушку тысячного размера от двух разных производителей, можно визуально увидеть небольшую разницу в размерах. Хотя, стоит отметить, что большинство производителей все же приняло за стандарт, классификацию размеров, разработанную компанией Shimano.

Чтобы выбрать правильную по размеру катушку, необходимо исходить из таких параметров удилища как длина и тест. Ниже представлена таблица, в которой описывается связь между техническими параметрами удилища и размером катушки. Думаем, понятен принцип таблицы. Допустим, у нас есть удилище длиной 220 см и тестом 10-25 грамм. Смотрим в таблицу. Наш спиннинг по длине попадает в категорию «ДО 240», а по тесту больше попадает в категорию «15-30», следовательно, подходящий размер катушки – 2000-2500.

Длина удилища, см	Тест удилища, г	Номерной размер по Shimano

Фрикционный тормоз

Фрикционный тормоз – это такой механизм катушки, который позволяет автоматически стравливаться леске в моменты сильных рывков рыбы. Благодаря фрикционному тормозу обрывы лески в процессе вываживания сводятся к минимуму. Главное – это правильно настроить тормоз. От качества этого механизма напрямую зависит количество сходов рыбы и количество обрывов лески. Чем плавней настройка тормоза, тем лучше. У качественных катушек фрикционный тормоз имеет очень плавную настройку, и к тому же, обладает антиблокировочной функцией. Антиблокировочная функция позволяет стравливаться леске при сильном рывке рыбы, даже если фрикционный тормоз зажат в максимальном положении. Польза антиблокировочной системы очевидна. Не редки случаи, когда рыболов просто забывает отпустить фрикцион и рыбачит с затянутым наглухо тормозом. Следует поклевка крупной рыбы, один мощный рывок и леска рвется. А если катушка оснащена антиблокировкой фрикционного тормоза, то такой неприятности не случится.

Существует два типа фрикционного тормоза – передний и задний. Какой из них лучше сказать трудно, ведь работают они одинаково эффективно, а вот по комфорту эксплуатации – тут уж кому как больше нравится. Однако, есть мнение, что передний фрикционный тормоз более надежен, чем задний, хотя разность в надежности и не сильно ощутима. То, что явно чувствуется, так это разность в точности и плавности настройки, и в этом плане победа за передним фрикционом. Практика показывает, что можно легко привыкнуть и к одному, и к другому типу, но если уже «подсаживаешься» на какой-то один из них, то перейти на другой тип уже трудно. Привычка и ничего более.

Шпуля – это съемный элемент конструкции катушки, который выполняет функцию накопителя лески. Шпули бывают пластиковые и металлические. Металлическая шпуля предпочтительней, так она отлично подходит, как для использования монофильной лески, так и для плетеных шнуров. А вот пластиковую шпулю можно использовать только с леской. Как показывает практика, со временем, плетеный шнур просто стачивает бортик пластиковой шпули, от чего портится и шпуля и шнур. При чем, эта проблема замечена даже на шпулях, изготовленных из очень прочного пластика.

Шпули также различаются между собой по вместимости лески. Обычно на шпуле указывается вместимость в метрах, для каждого конкретного диаметра лески. Внимание, информация по вместимости, указываемая на шпуле, действительна только в отношении лески, а вот к плетеному шнуру она не подходит.

Еще одним различием является, так называемая геометрия шпули, то есть соотношение глубины и ширины. Существуют два основных варианта геометрии шпули – классический (когда ширина примерно равна глубине), и второй вариант - это геометрия Long Cast(когда глубина шпули не большая, а длина увеличена. Шпули с геометрией Long Cast имеют преимущество перед «классикой» в плане дальности заброса. Нужно отметить, что на некоторые модели катушек можно ставить шпули разного размера. Например, на некоторые модели катушек в 2000-ом размере можно ставить шпулю, как 2000-го, так и 1500-го размера. То есть, фактически, только лишь поменяв шпулю, мы получаем катушку несколько другого размера. Выгода от такой возможности очевидна.

Многие модели катушек комплектуются запасной шпулей, и это хорошо, так как тогда существует возможность одну шпулю оснастить леской, а другую шнуром. В некоторых случаях, наличие на рыбалке одновременно лески и шнура очень полезно. Например, когда рыбалка ведется одним спиннингом и одной катушкой, но применяются различные способы спиннинговой ловли. Так, для джига лучше шнур, а для ловли на вертушки леска. И получается, что, не меняя спиннинга и катушки, а только лишь переставляя шпулю, мы делаем снасть универсальное. Если же выбранная модель катушки не комплектуется дополнительной шпулей, не беда – ее можно купить отдельно, правда по некоторым моделям это сделать не просто, но кто ищет, тот найдет!

Количество подшипников

В конструкции безынерционной катушки подшипники выполняют очень важную роль, и от их качества и количества во многом зависит работоспособность всей катушки. Однако, большое количество подшипников в катушке вовсе не означает, что изделие качественное. В большинстве случаев «перенасыщенность» катушки подшипниками – это всего лишь маркетинговый ход. Особенно этим грешат китайские «умельцы». На самом деле, оптимальное количество подшипников в катушке – 4-6 штук.

Ручка катушки

Большинство моделей катушек оснащаются ручками, которые могут переставляться и под левую и под правую руку, но существуют такие модели, у которых ручка не переставляется, то есть она стационарно установлена на одной из сторон. И при покупке нужно быть внимательным в этом вопросе. Что касается эргономики ручки, то здесь вариантов сотни, если не тысячи – это разнообразие форм, материалов и т.п. И тут уж какие-либо советы давать бессмысленно, так как у каждого свой вкус. А вот по воду механизма приведения ручки в транспортное положение можно сказать, что лучше брать катушку, у которой ручка складывается путем раскручивания винта. Как показывает практика, механизмы быстрого приведения ручки в транспортное положение быстро изнашиваются и в результате, образуется неприятный люфт.

Бренды

Если пробежаться по рыболовным магазинам, то сейчас можно насчитать не менее сотни производителей, выпускающих катушки. Правда, львиная доля из них - это не известные азиатские марки.

Настоящие лидеры рынка – это японские компании Shimano и Daiwa. Это давние конкуренты, и в конкурентной борьбе, стараясь обойти друг друга, все время шли на шаг впереди от всех остальных. Трудно сказать кто из них лучше, но одно можно сказать с уверенностью – катушка от Shimano или Daiwa не разочарует своим качеством. Справедливости ради стоит отметить, что в настоящее время качественные катушки делают многие производители, и что самое приятное – хорошее качество по достаточно либеральным ценам. Просто перечислим производителей, чьи катушки пользуются хорошей репутацией. Итак это – Ryobi (Япония), Mitchell(Франция), Abu Garcia(Швеция), SPRO(Голландия), Zebco (США), Okuma (Китай), Salmo (Латвия) и многие другие.

Итак, допустим, исходя из своих требований Вы «положили глаз» на несколько моделей катушек, и встает вопрос: « Какую же все-таки катушку взять?». И тут на помощь Вам может прийти Интернет, благо, что он сейчас доступен везде. Чем он может помочь? А все просто – идем на рыболовные форумы и читаем отзывы конкретных владельцев катушек. Конечно же, информацию, полученную из таких отзывов, следует «фильтровать», так как пословицу: « Каждый кулик свое болото хвалит» - никто не отменял! Читаем, фильтруем, думаем и делаем правильный выбор!

Надеемся, что информация, изложенная в статье, поможет Вам сделать правильный выбор! Однако, необходимо помнить, что катушка будет служить долго и надежно только при условии правильной эксплуатации. Даже самую дорогую катушку можно убить за несколько рыбалок, поэтому не нужно пренебрегать правилами эксплуатации! Но это уже другая тема.

Количество показов: 79186

Что вы себе представляете под словом “катушка” ? Ну… это, наверное, какая-нибудь “фиговинка”, на которой намотаны нитки, леска, веревка, да что угодно! Катушка индуктивности представляет из себя точь-в-точь то же самое, но вместо нитки, лески или чего-нибудь еще там намотана обыкновенная медная проволока в изоляции.

Изоляция может быть из бесцветного лака, из ПВХ-изоляции и даже из матерчатой. Тут фишка такая, что хоть и провода в катушке индуктивности очень плотно прилегают к друг другу, они все равно изолированы друг от друга . Если будете мотать катушки индуктивности своими руками, ни в коем случае не вздумайте брать обычный медный голый провод!

Индуктивность

Любая катушка индуктивности обладает индуктивностью . Индуктивность катушки измеряется в Генри (Гн), обозначается буковкой L и замеряется с помощью LC – метра .

Что такое индуктивность? Если через провод пропустить электрический ток, то он вокруг себя создаст магнитное поле:

где

В – магнитное поле, Вб

I –

А давайте возьмем и намотаем в спиральку этот провод и подадим на его концы напряжение

И у нас получится вот такая картина с магнитными силовыми линиями:

Грубо говоря, чем больше линий магнитного поля пересекут площадь этого соленоида, в нашем случае площадь цилиндра, тем больше будет магнитный поток (Ф) . Так как через катушку течет электрический ток, значит, через нее проходит ток с Силой тока (I), а коэффициент между магнитным потоком и силой тока называется индуктивностью и вычисляется по формуле:

С научной же точки зрения, индуктивность – это способность извлекать энергию из источника электрического тока и сохранять ее в виде магнитного поля. Если ток в катушке увеличивается, магнитное поле вокруг катушки расширяется, а если ток уменьшается, то магнитное поле сжимается.

Самоиндукция

Катушка индуктивности обладает также очень интересным свойством. При подаче на катушку постоянного напряжения, в катушке возникает на короткий промежуток времени противоположное напряжение.

Это противоположное напряжение называется ЭДС самоиндукции. Эта зависит от значения индуктивности катушки. Поэтому, в момент подачи напряжения на катушку сила тока в течение долей секунд плавно меняет свое значение от 0 до некоторого значения, потому что напряжение, в момент подачи электрического тока, также меняет свое значение от ноля и до установившегося значения. Согласно Закону Ома :

где

I – сила тока в катушке, А

U – напряжение в катушке, В

R – сопротивление катушки, Ом

Как мы видим по формуле, напряжение меняется от нуля и до напряжения, подаваемого в катушку, следовательно и ток тоже будет меняться от нуля и до какого то значения. Сопротивление катушки для постоянного тока также постоянное.

И второй феномен в катушке индуктивности заключается в том, что если мы разомкнем цепь катушка индуктивности – источник тока, то у нас ЭДС самоиндукции будет суммироваться к напряжению, которое мы уже подали на катушку.

То есть как только мы разрываем цепь, на катушке напряжение в этот момент может быть в разы больше, чем было до размыкания цепи, а сила тока в цепи катушки будет тихонько падать, так как ЭДС самоиндукции будет поддерживать убывающее напряжение.

Сделаем первые выводы о работе катушки индуктивности при подаче на нее постоянного тока. При подаче на катушку электрического тока, сила тока будет плавно увеличиваться, а при снятии электрического тока с катушки, сила тока будет плавно убывать до нуля. Короче говоря, сила тока в катушке мгновенно измениться не может.

Типы катушек индуктивности

Катушки индуктивности делятся в основном на два класса: с магнитным и немагнитным сердечником . Снизу на фото катушка с немагнитным сердечником.

Но где у нее сердечник? Воздух – это немагнитный сердечник:-). Такие катушки также могут быть намотаны на какой-нибудь цилиндрической бумажной трубочке. Индуктивность катушек с немагнитным сердечником используется, когда индуктивность не превышает 5 миллигенри.

А вот катушки индуктивности с сердечником:

В основном используют сердечники из феррита и железных пластин. Сердечники повышают индуктивность катушек в разы. Сердечники в виде кольца (тороидальные) позволяют получить большую индуктивность, нежели просто сердечники из цилиндра.

Для катушек средней индуктивности используются ферритовые сердечники:

Катушки с большой индуктивностью делают как трансформатор с железным сердечником, но с одной обмоткой, в отличие от трансформатора.

Дроссели

Также есть особый вид катушек индуктивностей. Это так называемые . Дроссель – это катушка индуктивности, задача которой состоит в том, чтобы создать в цепи большое сопротивление для переменного тока, чтобы подавить токи высоких частот.

Постоянный ток через дроссель проходит без проблем. Почему это происходит, можете прочитать в этой статье. Обычно дроссели включаются в цепях питания усилительных устройств. Дроссели предназначены для защиты источников питания от попадания в них высокочастотных сигналов (ВЧ-сигналов). На низких частотах (НЧ) они используются цепей питания и обычно имеют металлические или ферритовые сердечники. Ниже на фото силовые дроссели:

Также существует еще один особый вид дросселей – это . Он представляет из себя две встречно намотанных катушки индуктивности. За счет встречной намотки и взаимной индукции он более эффективен. Сдвоенные дроссели получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания, а также в звуковой технике.

Опыты с катушкой

От каких факторов зависит индуктивность катушки? Давайте проведем несколько опытов. Я намотал катушку с немагнитным сердечником. Ее индуктивность настолько мала, что LC – метр мне показывает ноль.

Имеется ферритовый сердечник

Начинаю вводить катушку в сердечник на самый край

LC-метр показывает 21 микрогенри.

Ввожу катушку на середину феррита

35 микрогенри. Уже лучше.

Продолжаю вводить катушку на правый край феррита

20 микрогенри. Делаем вывод, самая большая индуктивность на цилиндрическом феррите возникает в его середине. Поэтому, если будете мотать на цилиндрике, старайтесь мотать в середине феррита. Это свойство используется для плавного изменения индуктивности в переменных катушках индуктивности:

где

1 – это каркас катушки

2 – это витки катушки

3 – сердечник, у которого сверху пазик под маленькую отвертку. Вкручивая или выкручивая сердечник, мы тем самым изменяем индуктивность катушки.

Индуктивность стала почти 50 микрогенри!

А давайте-ка попробуем расправим витки по всему ферриту

13 микрогенри. Делаем вывод: для максимальной индуктивности мотать катушку надо “виток к витку”.

Убавим витки катушки в два раза. Было 24 витка, стало 12.

Совсем маленькая индуктивность. Убавил количество витков в 2 раза, индуктивность уменьшилась в 10 раз. Вывод: чем меньше количество витков – тем меньше индуктивность и наоборот. Индуктивность меняется не прямолинейно виткам.

Давайте поэкспериментируем с ферритовым кольцом.

Замеряем индуктивность

15 микрогенри

Отдалим витки катушки друг от друга

Замеряем снова

Хм, также 15 микрогенри. Делаем вывод: расстояние от витка до витка не играет никакой роли в катушке индуктивности тороидального исполнения.

Мотнем побольше витков. Было 3 витка, стало 9.

Замеряем

Офигеть! Увеличил количество витков в 3 раза, а индуктивность увеличилась в 12 раз! Вывод: индуктивность меняется не прямолинейно виткам.

Если верить формулам для расчета индуктивностей, индуктивность зависит от “витков в квадрате”. Эти формулы я здесь выкладывать не буду, потому как не вижу надобности. Скажу только, что индуктивность зависит еще от таких параметров, как сердечник (из какого материала он сделан), площадь поперечного сечения сердечника, длина катушки.

Обозначение на схемах

Последовательное и параллельное соединение катушек

При последовательном соединении индуктивностей , их общая индуктивность будет равняться сумме индуктивностей.

А при параллельном соединении получаем вот так:

При соединении индуктивностей должно выполняться правило, чтобы они были пространственно разнесены на плате. Это связано с тем, что при близком расположении друг друга их магнитные поля будут влиять с друг другом, и поэтому показания индуктивностей будут неверны. Не ставьте на одну железную ось две и более тороидальных катушек. Это может привести к неправильным показаниям общей индуктивности.

Резюме

Катушка индуктивности играет в электронике очень большую роль, особенно в приемопередающей аппаратуре. На катушках индуктивности строятся также различные для электронной радиоаппаратуры, а в электротехнике ее используют также в качестве ограничителя скачка силы тока.

Ребята из Паяльника забабахали очень неплохой видос про катушку индуктивности. Советую посмотреть в обязательном порядке:

Ни в коем случае не покупайте катушки из пластиковых деталей. В первую очередь это касается шпули.

Наше руководство о том, как выбрать безынерционную катушку для спиннинга новичку-спиннингисту (кстати, сокращенно такая катушка называется «безынерционкой», это идеальный вариант для начинающего рыболова и в плане удобства, и в плане функциональности).

Катушка должна быть гармонична в сравнении с удилищем. Не должно быть большой катушки на маленьком легком спиннинге и наоборот.

Если вы новичок – начинайте с легких спиннинговых снастей. Вам подойдет средний спиннинг не более 2.7 м, а к нему подберите спиннинговую катушку объемом шпули 1500-2500). Дальнейшая инструкция вам в этом обязательно поможет.

Рейтинг лучших безынерционных катушек

11 аспектов, которые помогут определить какая катушка для спиннинга является лучшей

1. Правильный размер катушки спиннинга. Все модели катушек для спиннинга имеют свою классификацию и делятся по объему шпули:

• 1000;
• 1500;
• 2000;
• 3000;
• 4000 и т. д.

Например, шпуля с размерностью 2000 говорит нам о том, что она вмещает 100 метров лески диаметра 0.2 мм. Катушка со шпулей, объем которой равен 1000 вмещает 100 метров лески 0.1. Мы ещё в начале руководства дали совет смотреть в сторону 1500-2500, не больше.

2. Безынерционная катушка должна очень равномерно укладывать леску на шпулю. Существует 3 вида намотки:

• цилиндрическая;
• обратным конусом;
• прямым конусом.

В независимости от того, каким является конус намотки – леска не должна ложиться на шпулю волнистым характером. Линия от бордика должна быть прямая. В случае цилиндрической намотки эта линия будет прямая и параллельна шпуле, в случае обратного или прямого конусов линия также будет прямая, но под небольшим углом к шпуле.

Если используете плетеную леску, например, при ловле джигом – лучшим вариантом шпули для катушки будет обратный конус (катушки маркируются меткой ABS).

Такая шпуля не позволяет плетенке слетать с катушки излишне по инерции, что предотвращает запутывания.

Кастинговая катушка имеет шпулю с небольшим запасом для наматывания лески, это позволяет делать дальние забросы и равномерно наматывать леску

3. Новичкам лучше всего подойдет кастинговая безынерционная спиннинговая катушка. Отличается она от обычной тем, что ее шпуля имеет очень небольшой запас для наматывания лески, но этого запаса вполне хватает, чтобы намотать 70-80 метров лески. Преимуществом служит более равномерная намотка.

Не наматывайте на катушку леску до самых краев (во избежание возникновения бород, запутываний), особенно если используете жесткую или мягкую плетенку. Исключение можно сделать для очень мягкой монофильной лески и жесткой плетенки. Хотя 1 мм от края бортика оставить всё-таки желательно, а с опытом к вам придёт понимание можно ли увеличить количество лески на шпуле до самых краев, или этого делать не стоит.

4. Катушка должна иметь легкий ход. Она не должна хрустеть, детали не должны задевать друг друга. Чем больше катушка сделает вращений во после кратковременного рывка ручкой катушки – тем лучше.

5. Скобы лесоукладывателя должны фиксироваться в открытом состоянии очень надежно, а также самостоятельно до конца доводиться в закрытое состояние. Иными словами, во время ловли мы, так или иначе, открываем скобу лесоукладывателя, чтобы сделать заброс и леска сходила со шпули, так вот скоба не должна закрываться самопроизвольно во время заброса, а также от самых легких прикосновений рыболова. Она должна реагировать на закрытие только по четкому движению руки рыболова по направлению к закрытию катушки.

6. Количество шарикоподшипников в катушке не имеет решающего значения. Да это действительно так, но при одном условии, если есть хотя бы 4 шарикоподшипника, все остальные – это вторичные шарикоподшипники и на элитность изделия это количества никак не влияет. Сейчас даже самые плохие китайские катушки для спиннинга могут иметь в своем составе до 10-12 шарикоподшипников.

Ролик лесоукладывателя должен вращаться, иначе рано или поздно он начнет истираться и портить леску. В его конструкции обязательно должен быть шарикоподшипник

7. Выбирайте фирменные катушки. Даже у и Daiwa есть катушки в доступном ценовом диапазоне практически для любого рыболова, а прослужат они значительно должен любого китайского изделия.

8. Фрикционный тормоз. Сложно найти безынерционную спиннинговую катушку, у которой бы не было фрикционного тормоза. Но эта деталь катушки выполняется в разных катушках двумя типами:

• передний фрикционный тормоз (на передней части шпули есть рельефная засечка или другие рельефные выемки, за которые этот круглый фрикцион можно вращать в одну и в другую сторону);
• задний фрикцион (в задней части катушки ручка – это он, крутя ручку можно ослаблять и наоборот делать фрикцион более тугим).

Задний фрикционный тормоз имеет более сложный механизм, утяжеляет катушку и, в целом, катушки с таким тормозом большего размера, также он считается менее чувствительным, нежели передний. Но в противовес недостаткам у него есть и преимущества: во время вываживания рыбы, его намного легче регулировать, в отличие от переднего фрикциона, а также шпуля катушки, у которой фрикцион сзади – легко сменяется и заменяется другой шпулей (например, с другим типом лески).

Передний фрикцион является более чувствительным, катушка меньше весит, но регулировать фрикцион во время вываживания рыбы сложнее, чем задним тормозом. И всё-таки отдадим преимущество именно переднему фрикциону, он облегчает снасть, является чувствительным.

Здесь целых 3 шайбы для регулировки конуса намотки лески, если шайб нет – это минус

Катушка с хорошим фрикционным тормозом не должна стравливать леску рывками. Если вы равномерным движением руки стягиваете леску со шпули, то и фрикцион должен равномерно стравливать леску.

9. Проверьте наличие резиновой прокладки (шайбы), на оси для шпули. В комплекте с катушкой возможно и большее количество таких прокладок, например 3, как на рисунке справа. Их прямое предназначение – регулировать намотку лески на катушке. За счет вставки и снимания таких шайбочек вы сможете отрегулировать намотку лески обратным и передним конусом.

10. Ролик лесоукладывателя безынерционной катушки должен вращаться. В противном случае, особенно, если вы пользуетесь плетеной леской – он будет истираться, появится прорезь, в нее будет заходить леска, мохриться, а в один прекрасный день просто застрянет там и катушку придётся менять.

В конструкции этого ролика обязательно должен быть шарикоподшипник.

11. Не обращайте внимания на передаточное число на катушке. Это количество оборотов шпули, которое совершит катушка за время одного оборота рукояти. Если вы новичок, но этот показатель вам пока не важен. Продвинутые же рыболовы уже имеют представление о том, быстрее им нужен ход катушки, чем у них есть, или хватит существующего. Без опытного пути вы не сможете определить правильное передаточное число под вашу технику ловли.

12. Необходимо подобрать катушку под ваш ваш спиннинг. Если это ультралайт, то и берите катушку поменьше размером (до 1500). Если джиг, то 3000. Обращайте внимание на вес катушки при сопоставлении с вашим спиннинговым удилищем.

– расскажет руководство по одной из самых многофункциональных линеек спиннинговых удилищ, джиговых снастях.

– тест, длина, строй и другие важные параметры.

– руководство по выбору ультралайтовой спиннинговой снасти.

Видеоинструкция о том, как выбрать безынерционную спиннинговую катушку

Блиц-итоги

1. Новичку лучше начинать с катушки для спиннинга объемом 1500-2500.
2. При использовании плетенки берите катушки с обратным конусом шпули (ABS).
3. Кастинговая катушка более равномерно наматывает леску.
4. Ход катушки должен быть равномерным и без стука.
5. Скобы лесоукладывателя должны четко фиксироваться как в закрытом, так и в открытом состоянии.
6. Шарикоподшипников может быть всего 4, но они должны быть в теле катушки и один в ролике лесоукладывателя.
7. Выбирайте фирменные катушки и в последнюю очередь берите китайский товар.
8. Передний фрикцион немного лучше заднего, но всё на усмотрение рыболова.
9. Резиновые прокладки на оси для шпули – это хорошо.
10. Ролик лесоукладывателя должен вращаться.
11. Передаточное число на катушке подбирается только опытным путем.